第四回若手育成ビスポークテーラーコンテスト入賞
静岡県のテーラー新屋のダイスケです
先日、西日本紳士服技術者団体連合会主催の「第四回若手育成ビスポークテーラーコンテスト」が大阪産業創造館で行われ初出場してきました。
結果、「全日本紳士服デザイナー協会会長賞」を受賞することができました。
受賞の結果はBespoke Newsさまのサイトでも紹介されています。
このコンテストは50歳以下の若手テーラーを対象としており出場者には共通のテーマ、共通の生地が与えられ、各々の作品を作り上げるものです。審査は市場性を最も重要視し台置き審査と本人（orモデル）が着用してランウェイを歩くという2種類の審査です。
審査員はドーメルの代表取締役をはじめ、阪急メンズ紳士服商品統括や在大阪イタリア総領事、全日本紳士服デザイナー協会名誉顧問、大阪洋服技能士協会会長など錚々たるメンバーでした。
緊張したし疲れましたが、初めてのコンクールはとても良い経験になりました。なにより私の周りには若いテーラーが居ないので、若いテーラーと話ができたことがとても楽しかったです。（大阪の仕立屋業界は活気がありました）
さて、ここからはせっかく仕事の合間の時間を見つけて仕立てたので作品について書いてみたいと思います。ちょっと専門的で難しい内容になっています。どちらかと言えば次回以降のテーラーコンテストに参加する人が検索して訪れた際に参考になればという視点で書いています。
まず今回は「ジャポネ フォルマーレ（日本のよそゆき）」というテーマで生地は紺無地でドーメル社のアマデウス365でした。
私は今回のテーマ「ジャポネ フォルマーレ」を『日本文化×クラシックスタイル』と捉えました。全体的なシルエットはトレンド感に合わせつつも※１、細部には独自の雰囲気＆着心地となるダック芯を使用※２。また袖は等半でターンバックカフ※３を、スラックスはインプリーツ※４にするなどのエッセンスを加えることでクラシックスタイルを表現しました。そして日本流行色協会が発表した令和慶祝カラー※５の梅色裏地に脇刺しを加えることで「裏勝り」文化※６を、さらには、漆塗りボタン※７、副素材には地元浜松の特産である遠州織物※8を用いることで日本文化を表現しました。一瞥したところ普通のスーツのようですが、こだわりの詰まった男ゴコロをくすぐる一着となっています。
上記が、自分がコンクール用に書いたディスクリプションなのです。少しずつ説明してみます。
※１ トレンド感について
大きなファッションの流れとして80年代後半のバブル時代のリバイバルがトレンドなのではと考え、やや低めのボタン位置とゴージライン。フィット感は身体に合わせたギリギリのラインよりもややゆとり量を加えています。
もう少し細かなバランスを言えばラペルはピークドラペルだと威厳が強すぎるのでセミノッチドラペルに、ボタンを留めた際に胸元が着物の雰囲気を意識するためにダブルの襟付きベストにしています。また薄い肩パッドにやや狭めの肩幅など個人的な好みも反映しています。
※２ ダック芯について
ダック芯とは麻の芯のことです。戦前の日本で使われていたりリンプルックで有名なイギリスのアンダーソン＆シェパードで使われたり（A&Sはダック芯をバイヤスに使っている？）しています。毛芯にはない独特の柔らかさがありクラシックな雰囲気を表現しました。ただ、毛芯と比べてデメリットもあり芯に復元力がありません。そのため一度皺になるとアイロンをかけないと戻らないのでお客様のスーツに使用する場合はその旨をよくご理解いただいたうえで使っています。
※３ 等半袖とターンバックカフについて
等半袖はfifty-fifty sleeveの直訳？だと思います。あまり一般的ではないのですがイギリスの昔からやっている仕立屋さんとか昔の軍服などにもみられるディテールです。普段のお客様には使いませんが個人的に好きなディテールの一つです。（20代の頃すごく調べたり研究してみたりしました）
スーツの袖は山袖と下袖の2枚に分かれていますが現代の袖は山袖と下袖の差寸が3㎝前後です。それを同じ幅にするのですが、袖幅の差寸が小さくなればなるほど、クセ取り部分が縫い目側になっていくので、袖のカーブを強くすることができ、腕にフィットさせることができます。また、個人的に袖のバランスに無理がないので普通の袖と比べて動かしやすい感じがします。
目に見えるデメリットとしては静止状態で袖口に縫い目が見えるので一般的な美的感覚としてはよろしくないのかもしれません。その袖口の縫い目を見せないようにしつつ、クラシックなスーツでたまに用いられたり007でのタキシードにも使われたりしていた「ターンバックカフ」を用いました。
※４ インプリーツについて
インプリーツはクラシックスタイルでよくあるディテールですね。
※５ 令和慶祝カラーについて
日本流行色協会が新元号に合わせ国民の皆様の慶祝の気持ちを表すものとして発表しています。この協会が発表した慶祝カラーは「梅」「菫」「桜」の3色です。
令和慶祝カラーについて
※６ 裏勝り文化について
裏勝りとは江戸時代から伝わる日本の文化で、贅沢禁止の令が出た時代に表はシック（質素？）だけど裏に派手な色柄などを用いる「粋」の文化です。今回は派手な裏地に昔のテーラーが施していた脇刺し（脇を補強する為と言われていますが、ほぼ意味がないので現代では付加価値的なデザインとなっている？？）を加えました。
個人的には、派手な裏地はあまり好きではないです。一点豪華よりも全体的なハーモニーが「洋」服には必要なのではないかと思っています。
※７ 漆塗りボタンについて
漆塗りボタンはプラや水牛などとは違う独特の光沢感があります。このボタンのストックも残りわずかとなりました。
※８ 遠州織物について
スラックスの腰裏とポケット部分、ベストの裏に遠州織物を使用しました。「和」っぽい柄は今までになかったので新鮮です。浜松は綿の産地です。近年は遠州織物の中でも特に「遠州綿紬」が再び脚光を浴びつつあります。せっかく地元の素材を使える機会がある職業ですので積極的に使い地元の活性化の一助を担っていけたらと考えています。
いままでに遠州綿紬のジャケットや遠州ツイードを使ったコートなども仕立てています。 →遠州ツイードのライダースジャケット
最後に
コンテストへの参加は初めての経験ですのでこれが正しいやり方だったのか、またどの部分をどこまで評価していただけたのか自分にはわかりません。今回の作品を仕立てるにあたり一番感謝しているのは「お客様」に対してです。上記で色々説明などを書いていますが、これらすべては過去にお客様に提案したことやお客様から提案されたものの中からテーマに合わせて組み合わせただけです。お客様に恵まれたことを改めて感じたコンテストでした。
今後も努力精進してまいりますので、よろしくお願いいたします。